Как снять пленку с металлической двери?

Как снять пленку с железной двери — Двери, перегородки

Независимо от методов застаревшую защитную пленку в 99% случаев снять будет очень непросто. Поэтому защитную монтажную пленку необходимо удалять сразу по окончанию монтажа.

Защитная пленка для металлочерепицы, профнастила и металлического штакетника

Современные кровельные и заборные материалы: металлочерепица, профнастил, металлический штакетник имеют надежную защиту от коррозии. Сплошное покрытие из полимерных материалов надежно изолирует поверхность металла от негативного воздействия окружающей среды. Дополнительный «бонус» – отличная эстетичность: возможность выбора любого из многочисленных цветовых решений (по стандартной шкале RAL), что позволяет гарантированно «вписать» несущий или декоративный элемент конструкции в любой ландшафт или дизайн.

Основным (и практически единственным) недостатком полимерной защиты из-за малой толщины слоя является подверженность механическим и иным повреждениям, которые могут произойти при транспортировке, складировании и монтаже материала.

Как показывает практика, такой подход, с одной стороны, резко сократил количество «травмированной» отбраковки, но с другой – создал дополнительные проблемы тем Заказчикам, которые не знаю ответ на вопрос: когда снимать защитную пленку с готового изделия.

Защитная монтажная пленка: заблуждения и последствия

Нанесенная на металлочерепицу, профнастил или металлический штакетник в условиях заводов с современным оборудованием защитная пленка плотно прилегает (повторяет) форму профиля и, к тому же, придает ему дополнительный блеск. Именно такая привлекательность приводит к тому, что многие хозяева и неопытные монтажники «забывают» снять пленку сразу по окончании работ по возведению того или иного объекта. И совершают серьезную ошибку.

Защитная пленка не случайно имеет второе название «монтажная». Она способна «принять на себя» определенные механические воздействия, но долговечностью не отличается.

Итог очевиден: спустя непродолжительный срок эксплуатации пленка под воздействием атмосферных факторов, перепадов температур и ультрафиолета местами начинает «пузыриться», а местами, наоборот, «прилипать».

Происходят неизбежные разрывы (эти зоны становятся концентраторами влаги), после которых поблекшая поверхность вообще приобретает вид «лохмотьев». И тогда собственники приходят к закономерному выводу: снимать защитную пленку надо. Вот только сделать это уже не очень просто.

Как и когда снимать защитную пленку

«Свежая» защитная пленка снимается без особых проблем: достаточно ухватиться за край и соблюдая осторожность (чтобы не порвать) отделить слой пленки от металлической поверхности изделия. «Засохшая» пленка так легко не поддастся. Придется основательно помучаться, потратить много времени и сил.

Среди наиболее распространенных рецептов: прогрев строительным феном, после чего защита станет немного податливей. Можно попробовать «помочь» мягкой губкой, шпателем или пластиковой картой (главное – не травмировать полимерное покрытие).

Так же можно попробовать следующий народный способ который применяется для снятия пленки с рам пластиковых окон:

Берём строительный скотч по ширине чуть шире рамы. Надрываем удаляемую защитную плёнку с одного края (или просто приклеиваем скотц на кусочки плёнки). Приклеиваем на всю длину рамы скотч, не снимая бумаги сверху. С силой прижимаем его к раме. (За окном от +10 и выше). Аккуратно начинаем отрывать скотч вместе с плёнкой, покачивая скотч с плёнкой то в одну, то в другую сторону. Использованный скотч не выкидываем! Отрываем бумагу с другой стороны, переворачиваем полоску скотча и по новой приклеиваем на новый участок рамы…

Защитная монтажная пленка легко снимается с металла, если её предварительно слегка протереть тряпкой смоченной соляркой. Протереть и подождать 2 – 2.5 часа. После этого пленка вспучится и легко отойдёт без лишних усилий.

?

Независимо от методов застаревшую защитную пленку в 99% случаев снять будет очень непросто. А если пленка будет расположена в труднодоступных местах или на высоте – то и практически невозможно. Отсюда закономерный вывод: доверять инструкциям производителей, которые рекомендуют снимать защиту сразу по окончании монтажа.

Хотите красивый забор не как у всех? Закажите бесплатный расчет забора из евроштакетника!
Звоните: 8 800 350 9003 (звонки бесплатны) Пишите: zakaz@shtaketniki.ru

Источник: https://shtaketniki.ru/blog/delimsja-sekretami/kak-snyat-zashchitnuyu-plenku/

Как Снять Самоклеющуюся Пленку С Двери. Как снять пленку с двери

РазноеКак снять пленку с двери

Источник: https://topalexdoors.com/kak-snyat-plenku-s-zheleznoy-dveri/

Как Снять Самоклеющуюся Пленку С Двери. Как снять пленку с двери

РазноеКак снять пленку с двери

Как Снять Самоклеющуюся Пленку С Двери ~ AUTOVIBER.RU

Как снять самоклеющуюся пленку с двери

Как нередко для вас охото привнести что-то новое в интерьер жилья, освежить вид комнаты? Человеку характерно повсевременно поменять место вокруг себя. Но не всегда есть возможность позволить для себя катигоричные перемены.

Конкретно в таких случаях нам на помощь приходят обыкновенные и дешевые методы, к примеру, оклейка самоклеющейся плёнкой. Этот материал, появившийся на рынке достаточно давно, в последнее время становится всё популярнее. Благодаря дешевизне, широкой цветовой гамме и обилию рисунков, а самое главное – простоте в использовании, плёнка часто используется в декорировании интерьера.

Как и любой материал, плёнка-самоклейка имеет свои особенности и требует определённого подхода. В этой статье мы рассмотрим в подробностях технологии наклейки плёнки на различные поверхности.

Самоклеющаяся плёнка: особенности материала

Сейчас существует множество видов самоклеющейся плёнки для любой поверхности: автомобилей, мебели, стен в любой комнате, даже в кухне и ванной. Объединяет их то, что в изготовлении используется технология скотча, сочетающая в себе качества клейкой ленты и обоев.

Используя самоклеющуюся плёнку, вы не только можете применить различные дизайнерские решения. Этот материал обладает рядом следующих преимуществ:

Читайте так же

• влагоустойчивость;
• устойчивость к высоким температурам – до 80 градусов;
• разнообразие не только рисунков, но и текстур;
• невысокая стоимость;
• простота применения;
• лёгкий уход за оклееной поверхностью.

Так же к отличительным особенностям самоклеющейся плёнки можно отнести и то, что её можно наносить на любую поверхность: дерево, стекло, металл, пластик, пробку, керамическую плитку, фанеру, гипсокартон.

Единственная сложность, которая может возникнуть у вас при работе с этим материалом – необходимость выравнивания поверхности, оклеиваемой плёнкой. Следует тщательно устранить все дефекты и неровности, иначе со временем плёнка может пойти пузырями и местами отслаиваться.

Но сама поклейка плёнки – занятие простое и не требующее каких-то навыков. Всё, что вам нужно – это терпение, немного времени и надёжный помощник на случай, если вы оклеиваете большую поверхность, а так же следующие инструменты:

• карандаш;
• линейка;
• ножницы;
• монтажный нож;
• шпатель из войлока или специальный ратель;
• промышленный фен.

Обратите внимание: следует тщательно прогреть при помощи строительного фена не только углы и стыки оклееваимой поверхности, но и всю наклеенную плёнку по периметру.

В каких помещениях можно использовать?

Как уже говорилось выше, самоклеющаяся плёнка не боится влаги и высоких температур, а в уходе она совсем неприхотлива. Поэтому её можно использовать для декорирования абсолютно любых помещений и мебели в них, и даже бытовой техники.

1. На кухне, особенно если вы живёте в частном доме, плёнка-самоклейка не только поможет вам обновлять интерьер так часто, ка вы посчитаете нужным и без особых затрат, но и послужит сохранению чистоты и аккуратности. Как известно, именно кухонные поверхности часто загрязняются и портятся при использовании. Проще всего исправить это самоклеющейся плёнкой.
2. Для ванной комнаты и туалета оклейка самоклеющейся плёнкой так же является оптимальным вариантом. Этот материал предохранит стены от излишней влаги и брызгов мыльной воды, которые очень легко можно вытереть с поверхности.
3. У вас есть маленькие дели? Тогда вы знаете, сколько неприятностей доставляет их любовь к рисованию на любых поверхностях. С самоклеющейся плёнки стереть следы краски или фломастеров гораздо проще, чем с обоев или тканевой обивки стен. В крайнем случае, вы можете переклеить плёнку, что обойдётся вам совсем недорого.
4. По сути, самоклеющаяся плёнка – отличный материал для детской комнаты, и неважно, сколько лет ребёнку, ходит он в детский сад или заканчивает школу. Малышу будет весело в комнате с яркими расцветками, а подросток сможет самостоятельно поработать над интерьером помещения.
5. Если вы решите использовать плёнку для оклейки предметов интерьера, например, стульев, столов, шкафов, комодов, то современный ассортимент расцветок этого материала и рисунков помогут вам не только обновить внешний вид комнат, но и полностью поменять стиль. На фото вы можете увидеть множество вариантов, которые можно использовать в работе.

Как быстро снять самоклеющуюся пленку с мебели

http://babalena.ru/ — мастер-классы по декупажу.

Как удалить плёнку самоклеющуюся с поверхности двери

Делюсь драгоценным опытом для всех автолюбитей !!! В благодарность принимаю репосты видео, лайки, подписки.

Совет: выбирая плёнку, обращайте внимание на то, для какой поверхности вы будете её использовать. Например, для старинной мебели подойдёт прозрачная самоклейка, которая поможет избавиться от затёртостей и мелких царапин, не изменяя цвета и структуры дерева. Для стекла отлично подойдут мозаичные узоры.

Ухаживать за самоклеющейся плёнкой очень просто. Обычно для этого достаточно тёплой воды и моющего средства. Нежелательно использовать чистящие порошкообразные вещества, а так же растворители – они повредят как структуру плёнки, так и её цвет. В случае, если загрязнения достаточно устойчивые, воспользуйтесь этиловым спиртом.

Начальный этап работы: подготавливаем поверхность, правильно разрезаем плёнку

1. Перед тем, как клеить самоклеющуюся плёнку, тщательно подготовьте поверхность. Её нужно хорошо вычистить, обезжирить с помощью спирта или бензина, и просушить. Самая удобная основа для нанесения плёнки – гладкая поверхность с лаковым покрытием. Если поверхность матовая и шероховатая, лучше покрыть её полиэфирным или грунтовым лаком. Его можно заменить обойным метиловым клеем.
2. Поверхность из дерева, фанеры, ткани, ДСП, штукатурки нужно затереть и очистить от пыли и частичек материала. При необходимости воспользуйтесь шпаклёвкой и акриловой грунтовкой. Это обеспечит хорошее закрепление плёнки на долгое время.
3. Если вы планируете оклеивать поверхность из стекла или металла, то основу нужно немного увлажнить.
4. Правильно нарезать плёнку на части нужных размеров вам поможет нанесённая с оборотной стороны сантиметровая сетка. Нанесите на неё разметку, и оставив запас в пару сантиметров, разрезайте при помощи ножниц или специального ножа.
5. Разрезать плёнку тоже нужно правильно, у этого процесса есть свои хитрости в зависимости от рисунка.

   Например, если узор на плёнке стилизован под плитку, резать лучше по «швам». В случае нанесения узора с раппортом разрезать нужно по лицевой стороне.

Наклейка самоклеющейся пленки: этапы, нюансы, советы

В инструкции к самоклеющейся плёнке достаточно подробно описан процесс наклеивания. Вы можете убедиться на практике, что это очень просто и не требует много времени. Но соблюдайте аккуратность и будьте внимательны при работе, чтобы не допустить множества ошибок, которые придётся исправлять.

Как снять самоклеющуюся пленку?

Со временем вам может наскучить расцветка или рисунок, вы захотите снова обновить интерьер, и перед вами встанет вопрос: как снять самоклеющуюся плёнку, не повредив поверхности, на которую она нанесена?

Плёнка-самоклейка – очень прочный материал, и свою популярность она заслужила именно благодаря долговечности. Производить её покраску не рекомендуется – красящие средства будут неровно ложиться на поверхность. Наклеивание нового слоя поверх старого так же не самый удобный вариант. Поэтому потребуется удаление самоклеющейся плёнки.

1. В первую очередь попробуйте использовать горячую воду. Тщательно намочите поверхность, и спустя несколько минут начинайте отделять плёнку, помогая плоским острым предметом, например – ножом или шпателем. Следите за тем, чтобы не была повреждена поверхность, на которую нанесена плёнка.
2. Если вариант с горячей водой не оправдал себя, вам поможет фен. Дело в том, что плёнке нужно как следует прогреться, чтобы клей отсоединился от поверхности. Можно использовать и обычный бытовой фен, которым вы сушите волосы, но лучше взять промышленный фен: он мощнее и обеспечит прогрев большей площади.
3. Помимо фена можно так же воспользоваться обогревателем-вентилятором, выставив его на максимальную мощность и направив на поверхность, с которой нужно удалить плёнку. После того, как материал размягчится и начнёт отставать, подденьте угол и начинайте аккуратно тянуть слой на себя до полного отделения.
4. Остатки клея на поверхности можно удалить с помощью растворителя, спирта или бензина, в зависимости от материала, из которого изготовлена поверхность.

о работе с самоклеющейся плёнкой

Как видите, самоклеющаяся плёнка – это практически универсальный материал, который позволит вам полностью изменить ваш дом так, как подсказывает фантазия, в любой момент и без особых затрат. Совсем не обязательно менять обстановку ради новых впечатлений, достаточно воспользоваться этим простым в использовании материалом, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками.

Источник: https://xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai/raznoe/kak-snyat-plenku-s-dveri.html

Как снять самоклеющуюся пленку с двери

В авто — магазине продается специальный аэрозольный состав. На его этикетке написано: Средство для удаления наклеек и этикеток. Просто распыляете средство под край пленки, и потихоньку отрываете пленку, по мере проникновения состава под нее. Данное средство является высоко — проникающим. Кстати, к таким средствам относится и ВД — 40.

Вот что написано на упаковке баллона с проникающей многофункциональной смазкой:

• очищает поверхности от клея;
• отклеивает этикетки;
• удаляет засохшую клейкую ленту;
• облегчает отклеивание стикеров;
• даже удаляет пятна от битума;
• и не оставляет следов.

Вот, как говорится купил для машина, а почитав, теперь применяю и в быту, и Вам того же желаю.

Плёнка самоклейка в принципе отдерётся легко, если она идёт туго и есть опасность срыва покрытия мебели (хотя оно там уже наверное не ахти, именно по этому и заклеивали) её нужно прогревать строительным феном, клей размягчится и пойдёт веселее, нужно прогревать и тянуть, а не нагреть полностью и потом пытаться содрать.

Если покрытие будет ремонтироваться то без опаски остатки плёнки и клея удаляются наждачной бумагой, если нужно сохранить покрытие, то тут проблематичней, нужен 646 растворитель и мягкая тряпочка.

Смачивая уголок тряпочки протираем растворителем примакиваем им остатки клея и быстро вытираем его, пока растворитель не испарился.

Внимание! Растворитель очень быстро испаряется и растирать его нельзя, так как вы ещё глубже вотрёте и испортите покрытие, примокнули и сразу сухим чистым место вытерли, действовать нужно быстро и уверенно!

Не забывайте про технику безопасности, работайте в защитных перчатках и очках, в хорошо проветриваемом помещении, а ещё лучше в респираторе,

Лучше всего не стараться отодрать сразу плёнку от мебели, так как в основном сейчас все самоклеящиеся плёнки идут хорошего качества и клей в них достаточно липкий, который не так просто будет снять с поверхности. Итак вот что надо сделать:

1. Возьмите фен, можно использовать как строительный фен, так и обычный домашний для укладки волос. Цель — нагреть плёнку до определённой температуры, которая поспособствует более качественному удалению плёнки. Какая должна быть температура я не скажу, как-то на глаз всегда делаю, главное, чтобы плёнка стала отставать самостоятельно…
2. Далее оставшийся клей по возможности оттирайте мягкой тряпочкой, смоченной в горячей воде, только без абразива, чтобы не поцарапать мебель…
3. Весь клей, который останется удалите не жирным растворителем, но предварительно растворитель опробуйте в каком-либо менее видном месте на мебели, если растворитель оставляет следы, то попробуйте сменить марку…

В принципе, не так сложно удалить клеющуюся пленку с мебели, проблематично удалить клей, который остается после нее, который намертво схватился с поверхностью. Чтобы снять пленку, ее нужно нагреть феном, горячая пленка снимается очень даже легко. Нагревать до температуры, которая не опасна для мебели.

А оставщийся клей удалить уайт-спиритом или бензином. Некоторые предлагают другой вариант, с помощью нерафинированного масла. Масло нанести на клей, оставить на 20-30 минут и затем мягкой тряпочкой или бумажным салфетками собрать остатки клея. Зависит из какого материала мебель, масло может оставить жирные пятна. Тогда будет другой вопрос: как удалить с мебели жирные пятна…

Клеящаяся пленка хорошо снимается, если ее предварительно разогреть. Я делала когда-то это при помощи фена (подача горячего воздуха), если же такового не имеется, можно разогреть пленку при помощи утюга. Предварительно, естественно, положите на поверхность пленки влажную тряпку.

Можно поверх наклеить другую пленку — правда, могут быть видны изъяны. Это будет проще. А так — отодрать пленку достаточно сложно. Возьмите шпатель и бензин, потихоньку поддевайте шпателем, протирайте бензином. Можно уайт-спиритом. Работа долгая.

remotn.ru

Самоклеющаяся плёнка: особенности материала

Сейчас существует множество видов самоклеющейся плёнки для любой поверхности: автомобилей, мебели, стен в любой комнате, даже в кухне и ванной. Объединяет их то, что в изготовлении используется технология скотча, сочетающая в себе качества клейкой ленты и обоев.

Используя самоклеющуюся плёнку, вы не только можете применить различные дизайнерские решения. Этот материал обладает рядом следующих преимуществ:

• влагоустойчивость;
• устойчивость к высоким температурам – до 80 градусов;
• разнообразие не только рисунков, но и текстур;
• невысокая стоимость;
• простота применения;
• лёгкий уход за оклееной поверхностью.

Так же к отличительным особенностям самоклеющейся плёнки можно отнести и то, что её можно наносить на любую поверхность: дерево, стекло, металл, пластик, пробку, керамическую плитку, фанеру, гипсокартон.

Единственная сложность, которая может возникнуть у вас при работе с этим материалом – необходимость выравнивания поверхности, оклеиваемой плёнкой. Следует тщательно устранить все дефекты и неровности, иначе со временем плёнка может пойти пузырями и местами отслаиваться.

Но сама поклейка плёнки – занятие простое и не требующее каких-то навыков. Всё, что вам нужно – это терпение, немного времени и надёжный помощник на случай, если вы оклеиваете большую поверхность, а так же следующие инструменты:

• карандаш;
• линейка;
• ножницы;
• монтажный нож;
• шпатель из войлока или специальный ратель;
• промышленный фен.

Обратите внимание: следует тщательно прогреть при помощи строительного фена не только углы и стыки оклееваимой поверхности, но и всю наклеенную плёнку по периметру.

Как снять самоклеющуюся пленку?

Со временем вам может наскучить расцветка или рисунок, вы захотите снова обновить интерьер, и перед вами встанет вопрос: как снять самоклеющуюся плёнку, не повредив поверхности, на которую она нанесена?

Плёнка-самоклейка – очень прочный материал, и свою популярность она заслужила именно благодаря долговечности. Производить её покраску не рекомендуется – красящие средства будут неровно ложиться на поверхность. Наклеивание нового слоя поверх старого так же не самый удобный вариант. Поэтому потребуется удаление самоклеющейся плёнки.

1. В первую очередь попробуйте использовать горячую воду. Тщательно намочите поверхность, и спустя несколько минут начинайте отделять плёнку, помогая плоским острым предметом, например – ножом или шпателем. Следите за тем, чтобы не была повреждена поверхность, на которую нанесена плёнка.
2. Если вариант с горячей водой не оправдал себя, вам поможет фен. Дело в том, что плёнке нужно как следует прогреться, чтобы клей отсоединился от поверхности. Можно использовать и обычный бытовой фен, которым вы сушите волосы, но лучше взять промышленный фен: он мощнее и обеспечит прогрев большей площади.
3. Помимо фена можно так же воспользоваться обогревателем-вентилятором, выставив его на максимальную мощность и направив на поверхность, с которой нужно удалить плёнку. После того, как материал размягчится и начнёт отставать, подденьте угол и начинайте аккуратно тянуть слой на себя до полного отделения.
4. Остатки клея на поверхности можно удалить с помощью растворителя, спирта или бензина, в зависимости от материала, из которого изготовлена поверхность.

Лайфхак – Как удалить защитную пленку

Независимо от методов застаревшую защитную пленку в 99% случаев снять будет очень непросто. Поэтому защитную монтажную пленку необходимо удалять сразу по окончанию монтажа.

Реставрация дверей – 4 варианта для домашнего мастера

На фоне всеобщего повышения цен на все новые двери реставрация старых дверей сейчас стала невероятно популярной. Но особенно актуальна реставрация входных дверей, ведь это фактически лицо жилища. Далее мы расскажем, как обновить старую дверь своими руками и подробно остановимся именно на металлических дверях

Старую железную дверь можно отреставрировать своими руками.

Почему именно металл

Сейчас люди предпочитают делать входную дверь железной и вызвано это не только стремлением обезопасить свое жилище, металлические конструкции имеют ряд ощутимых плюсов:

• Как бы это странно не прозвучало, но реставрация старой металлической двери в большинстве случаев проще, нежели обновление деревянной;
• По финансовым вложениям, как обновить двери из металла, так и восстановить деревянное дверное полотно стоит примерно одинаково. Но фишка в том, что сделать из старой деревянной двери абсолютно новую вряд ли получится. В то время как отреставрировать старую железную дверь можно до неузнаваемости;
• В железной старой двери главное это каркас и петли, если этим узлам ремонт не нужен, то все остальное в домашних условиях обновляется без проблем;
• У железного варианта есть еще один серьезный плюс, здесь обновить входную дверь можно только с одной стороны, а если мы реставрируем деревянное полотно, то там это нужно делать полностью.

Мы не агитируем за металл, реставрация входной деревянной двери в домашних условиях также возможна. О том, как реставрировать деревянные полотна можно узнать *«здесь», а если вы интересуетесь, как облагородить, то есть поменять дизайн деревянной входной или межкомнатной двери, то вам «сюда».

Техника реставрации деревянных дверей доступна каждому.

Выбираем вид отделки

Когда человек задумывается, как обновить старую дверь, первая проблема это выбор материала. Для металлических конструкций вариантов не так уж много:

1. Обновить старые двери, просто перекрасив их. Получается быстро, не дорого, но это далеко не эксклюзив;
2. Отреставрировать старую дверь при помощи ламинированных МДФ панелей или как говорят профессионалы «карточек». Пошаговая инструкция довольно простая, но цена на такую МДФ карточку приличная;
3. Реставрация старых дверей своими руками с использованием самодельных деревянных накладок. Здесь себестоимость зависит от породы дерева, сама же техника отделки не сложная;
4. Королевским же вариантом считается реставрация дверей посредством, так называемой каретной стяжки (стеганая отделка искусственной кожей). Смотрится богато, но чтобы сделать такие двери своими руками повозиться придется изрядно.

Три варианта каретной стяжки для входных дверей.

Четыре варианта реставрации входных железных дверей

Прежде чем решать, как отреставрировать старые двери, сначала трезво оцените свои возможности и сориентируйтесь по ценам.

Так если бюджет сильно ограничен, то реставрация двери ламинированными МДФ карточками может стать «не подъемной», здесь лучше остановиться на покраске или самодельных накладках.

Для преображения дверей каретной стяжкой денег понадобится примерно столько же, сколько и на карточки из МДФ, но это долгая и кропотливая работа. У любителя на создание такой красоты уходит в среднем 3 – 4 дня.

И потом, реставрация дверей своими руками требует определенного набора инструмента. Если не брать вариант покраски, то во всех остальных случаях для восстановления дверного полотна вам понадобятся:

• Электродрель;
• Шуруповерт;
• Болгарка;
• Шлифовальная машинка;
• Для работы с искусственной кожей может потребоваться стиплер;
• Электролобзик, а лучше ручная торцовочная пила;
• Большим плюсом будет наличие ручного фрезера.

Болгарка с насадкой для зачистки металла.

Естественно ко всему этому набору понадобится сопутствующая фурнитура: сверла на дрель, диски на болгарку, наждачная шкурка на шлиф-машинку и т.д.

Вариант № 1. Покраска

Перво-наперво перед тем как обновить дверь нужно снять с нее все, что только возможно (глазок, замки, ручки). Если планируется капитальная реставрация, то изнутри металл также нужно прокрасить, а значит, придется демонтировать внутреннюю отделку и вынуть утеплитель.

Всю фурнитуру с дверей нужно снять.

По-хорошему краску на старой двери желательно полностью очистить, но этим стоит заниматься, только если краска сама отходит. Счищать прочное порошковое напыление нет смысла, здесь достаточно зачистить сколы и крупные царапины.

Чтобы новый слой качественно взялся двери нужно ошкурить, проще говоря, сделать шершавыми. Для этого используется либо шлиф-машинка, либо щетка с металлическим ворсом, можно взять насадку на дрель или болгарку.

Дальше внимательно осмотрите всю конструкцию на предмет ржавчины, если таковая найдется, то ее нужно счистить той же металлической щеткой или наждаком. В труднодоступных местах ржавчина удаляется спецсредством.

Ржавчина в труднодоступных местах снимается спецсредством.

Теперь берете ветошь и стираете всю пыль, после чего поверхность нужно обезжирить. Для обезжиривания обычно используется ацетон или уайт-спирит.

Что касается краски, то для дверей лучше всего покупать молотковую краску эти составы отлично выдерживают не только перепады температур и повышенную влажность, но даже когти домашних животных.

Так выглядит дверь покрытая молотковой краской.

Краскопультом, конечно, работать лучше и покрытие получается качественней, но это оборудование не у каждого есть, поэтому мы рекомендуем покупать краску в аэрозольных баллончиках, хотя бы для лицевой наружной стороны.

На 1 сторону уходит порядка 2 баллонов краски. Работать валиком или кистью можно, но качество нанесения будет не идеальным.

Краской в аэрозольном баллоне двери красить удобней.

Вариант № 2. Ламинированные МДФ карточки

Теперь поговорим о том, как обновить старые железные двери при помощи готовых МДФ панелей. Работа здесь начинается точно так же, как и в предыдущем случае, то есть двери нужно разобрать.

Большое значение имеет выбор нового полотна, точнее самой МДФ панели. Такие карточки выпускаются для внутренней и наружной облицовки, последние значительно дороже. Но экономить не стоит, на фото снизу показан результат такой экономии, люди поставили внутреннюю карточку на уличную дверь.

Испорченная дверная МДФ карточка.

Отличить эти два вида МДФ довольно просто, достаточно взглянуть на изнаночную часть панели. Уличный вариант будет иметь явно выраженный зеленоватый оттенок, а карточка для внутреннего монтажа желтого цвета.

Сделать из старых дверей новые проще, если вам досталось полотно, собранное на заводе по всем правилам. В этом случае вам нужно только заменить саму накладку. Такие накладки не прикручиваются и даже не приклеиваются, они вставляются в специальные пазы, находящиеся по верхней и нижней кромке полотна.

По бокам такая панель удерживается съемными металлическими накладками. Вам нужно эти накладки отвинтить, после чего вынуть вставную панель. Если под старой накладкой вы обнаружили ржавый лист, то действуете по выше описанной схеме: зачищаете щеткой и обрабатываете антикоррозийной жидкостью.

Обработка антикоррозийным средством.

Дальше повторяете действия в обратном порядке, то есть, вставляете в пазы новую МДФ панель и с обеих сторон прикручиваете съемные металлические накладки. Данная технология замены абсолютно одинакова как для наружной, так и для внутренней отделки дверей.

Заводим МДФ панель в пазы на дверях.

Если же ваша железная дверь была собрана кустарями где-то в гараже, то и в этом случае ее можно преобразить.

Вначале, как обычно, все нужно демонтировать. Как правило, внутри таких конструкций устанавливаются деревянные планки, они крепятся к ребрам жесткости и служат для монтажа внутренней отделки. Если по какой-то причине их там нет, тогда восстанавливаем эти планки.

Деревянные планки служат для монтажа внутренней отделки дверей.

В данном случае на полотне нет никаких зацепов или пазов для фиксации листа, поэтому мы будем прикручивать накладку саморезами. Для надежности желательно еще промазать двери клеем. Чтобы на первых парах зафиксировать накладку, мы ее в нескольких точках прижимаем к дверному полотну струбцинами.

Фиксируем МДФ накладку струбцинами на лицевой части полотна.

Если металлический лист толще 1,5 мм, то под установку панели в нем нужно предварительно насверлить отверстия под саморезы. Сверлим в шахматном порядке с интервалом 150 – 200 мм. Естественно саморезы должны быть меньше толщины МДФ накладки.

Прикручиваем накладку саморезами с обратной стороны дверей.

Когда лицевая накладка закреплена, можно снимать струбцины и переходить к внутренней отделке. Ремонт дверей изнутри, мало чем отличается от ремонта снаружи, правда, перед тем как закрепить внутреннюю МДФ панель, нужно заполнить короб утеплителем.

Мы выбрали пенопласт как самый дешевый и надежный вариант утепления. Самодельные железные двери, как правило, делаются из уголка 50 мм, поэтому пенопласт мы берем толщиной 40 мм. Допуск в 10 мм нам нужен чтобы листы можно было наклеить на монтажную пену, так утепление будет более качественным.

Утепление железной двери пенопластом.

Алгоритм установки внутренней МДФ панели похож:

• Прикладываем к дверному полотну панель и фиксируем ее струбцинами;
• Тонким сверлом просверливаем насквозь панель, с таким расчетом, чтобы сверло слегка забурилось в деревянные накладки внутри дверного короба;
• Сразу сверлом большего диаметра рассверливаем, потаи под шляпки саморезов;
• Фиксируем лист саморезами, а шляпки прикрываем пластиковыми заглушками.

Фиксация внутренней накладки.

Крайним штрихом в нашей реставрации будет установка замков и дверных ручек. Коль мы реставрируем старую дверь, замки в ней уже должны стоять, поэтому нам остается разметить на МДФ карточках точки монтажа замковых накладок, вырезать отверстия и все собрать.

Вырезаем отверстия под замки и ручки.

Как видно на фото снизу, наше отреставрированное дверное полотно выглядит ничем не хуже чем новая заводская дверь.

Отреставрированная металлическая дверь.

Вариант № 3. Самодельные накладки для реставрации дверей

Чтобы сэкономить, вместо дорогостоящей МДФ карточки можно реставрировать двери деревянными накладками.

Цельная мебельная панель такого размера будет стоить довольно дорого, поэтому лучше использовать либо вагонку, либо готовые мебельные накладки из дерева, стоят такие накладки относительно не дорого, так как они не обработаны, «доводить до ума» мы их будем своими руками.

Шлифовки будет много, так что сразу обзаведитесь нормальной шлифовальной машинкой. На первом этапе шлифуем накладку зерном Р150. В труднодоступных местах такой же шкуркой шлифуем вручную.

Древесина шлифуется зерном Р150.

Теперь смахиваем с заготовки пыль и покрываем ее первым слоем тонирующего грунта. В данном случае использовался грунт YM M037. Качество будет на порядок выше если наносить все составы при помощи краскопульта, но если его нет, то можно использовать тампон или губку. Такой грунт сохнет порядка 3 – 4 часов.

Наносим первый слой тонирующего грунта.

После высыхания на древесине поднимется мелкий ворс, снимать мы его будем мягкой губкой с абразивной накладкой. Снимать нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы не сбить равномерно наложенный тон.

Снимаем поднявшийся ворс с древесины.

Дальше нам нужно нанести 2 слоя промежуточного грунта YL M261, он нам нужен как водный изолятор для древесины. После распыления первого слоя оставляем заготовку сохнуть на 1 час и сразу, без шлифовки наносим еще один такой же слой. После нанесения второго слоя заготовка должна сохнуть сутки.

Теперь берем шлифовальную губку с зерном 240 единиц и шлифуем нашу заготовку до матового состояния, при этом тщательно проходим все «закоулки» на заготовке.

После шлифовки с заготовки сдувается пыль и можно приступать к покрытию лаком. Лак мы взяли на водной основе YO 30 M370, нужный тон подбирается индивидуально под каждый вид древесины. Лак напыляется из расчета 150 – 175 грамм на 1 м².

Когда лак высохнет, заготовка крепится к дверям. Крепить можно так, как мы показывали в предыдущем случае (на саморезы) или сначала закрепить заготовки на листе фанеры, а потом этот лист зафиксировать на двери.

Деревянная накладка после лакировки.

Вариант № 4. Каретная стяжка видео

Рассказать сходу о том, как сделать каретную стяжку довольно тяжело, по словам бывалых профессионалов этот вид отделки ни у одного новичка с первого раза не вышел чисто, поэтому прежде чем браться за такую работу 2 раза подумайте.

А для самых упорных мы ниже поместили видео в этой статье, на нем вы можете наглядно просмотреть весь процесс облицовки дверей способом «Каретная стяжка». Также можете ознакомиться со статьей «обивка двери каретной стяжкой»

Вывод

Как видите, реставрация и ремонт входной металлической двери не такая уж сложная штука, при желании каждый домашний мастер может подобрать способ обновления дверей в соответствии со своими профессиональными навыками.

Реставрация входной двери – до и после.

Источник: https://doorchange.ru/remont/restavratsiya-dverej-4-varianta-dlya-domashnego-mastera.html