Как установить ригель на межкомнатную дверь?

Что такое дверной ригель, разновидности таких запирающих механизмов, где лучше устанавливать

Дверной ригель — это запирающий механизм, который чаще всего обладает формой в виде цилиндра. Иногда встречаются крючкообразные модели. Фурнитура позволяет предотвратить взлом, но в зависимости от производителя и материала может негативно сказываться на прочности механизмов.

Что такое ригель и зачем он нужен

Ригель — это деталь, которая выдвигается в сторону дверной коробки после поворота ключа в личинке или изменения положения ручки. Конструкция позволяет предотвратить взлом и обеспечивает сохранность имущества. В зависимости от предпочтений человека дверь может быть оснащена несколькими механизмами. Считается, что 6 небольших ригелей, которые установлены равномерно по всему периметру, лучше, чем 1 большая деталь.

При попытке взлома или открытия максимальная нагрузка приходится на ригели. Для обеспечения безопасности они должны обладать достаточной прочностью. Использование механизмов может привести к ускоренному износу материалов. Фурнитура сама по себе не способна полностью обезопасить человека, поэтому рекомендуется принять дополнительные меры: установить личинку с высоким уровнем секретности, предпочесть металлические двери, приобрести комбинированный замок и использовать другие защитные конструкции.

На какие двери лучше устанавливать

Традиционно фурнитура устанавливается во входной механизм. Рекомендуется использовать металлические конструкции, т. к. они более надежны. Кроме того, это облегчает установку. Можно использовать ригели в случае с межкомнатными дверьми, однако чаще всего это доставляет неудобства. При частом использовании детали быстро изнашиваются, что может привести к заклиниванию и самопроизвольному замыканию.

Ригели для межкомнатных конструкций могут использоваться, например, в семьях с маленькими детьми, если необходимо ограничить доступ к каким-либо помещениям. В таких случаях целесообразно выбирать фурнитуру, которая приходит в действие в зависимости от положения ручки. Сложные механизмы могут устанавливаться в межкомнатные двери, если требуется обезопасить ценное имущество. В остальных случаях рекомендуется отдать предпочтение более простым или наружным конструкциям.

Иногда ригели используют для обеспечения безопасности гаражных построек. Не рекомендуется монтировать подобную фурнитуру, т. к. движение грунта в зависимости от сезона может вызвать перекос, смещение деталей и заклинивание. Предотвратить самопроизвольное замыкание удастся с помощью увеличения просвета отверстий, однако из-за разницы диаметров ухудшатся защитные свойства конструкции.

Советы по выбору

Замки с ригельным механизмом традиционно относятся к 1 категории. Они не требуют обязательной сертификации и не обеспечивают достаточную безопасность. Такие конструкции нужно дополнять другими мерами защиты. При выборе рекомендуется отдать предпочтение приспособлениям другого класса. Если замок относится к иной категории, продавец обязан предоставить специальный сертификат, в котором будут указаны характеристики изделия.

Рекомендуется выбирать фурнитуру из стали или других прочных материалов. Латунные замки слишком мягкие и непрочные, поэтому могут деформироваться в процессе эксплуатации. Желательно отдать предпочтение таким материалам, которые не поддаются распиливанию.

Это предотвратит взлом при столкновении со злоумышленниками. В целях безопасности рекомендуется устанавливать несколько ригелей по всему периметру. Желательно поместить дополнительные детали как можно ближе к углам.

Ригели для дери должны соответствовать размеру отверстий в дверной коробке. Желательно оставлять маленький зазор, чтобы предотвратить заклинивание при перекосе. Не рекомендуется делать просвет большим. Это уменьшит надежность механизмов.

Оптимальные характеристики замка зависят от качества общей конструкции. Например, если в двери используются стальные листы, толщина которых менее 4 мм, не рекомендуется выбирать массивную фурнитуру. В данном случае мощные замки ускорят износ деталей и могут привести к сильному деформированию поверхностей.

Желательно выбрать и установить ригели так, чтобы детали выдвигались после изменения положения ручки. Механизмы последней должны замыкаться после поворота ключа в личинке. Это уменьшит степень деформирования поверхностей из-за предотвращения ложных и лишних срабатываний. Если фурнитура выдвигается после поворота ключа, повышается нагрузка на дверь при открытии.

При выборе необходимо обратить внимание на внешний вид механизмов. Не допускается наличие ржавчины, подтеков, шероховатостей, неровностей и других дефектов. Рекомендуется отдать предпочтение изделиям проверенных производителей. Хорошей репутацией обладают такие фирмы, как Cisa, Mottura, Abus, Mul-t-lock, Kale и Titan. Продукция данных марок может быть дороже, но среди товаров реже встречается брак.

Источник: https://ODveryah.ru/furnitura/rigel-dvernoj

Как правильно установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками

Правильно установленная межкомнатная дверь всегда является предметом гордости, тем более, когда монтаж произведен своими руками. Если вы еще не знаете, как быстро и правильно установить дверь, то ничего не мешает осуществить это.

Согласитесь, что любая квартира немыслима без входных и межкомнатных дверей. Межкомнатные двери удачно сочетают и выполняют практическую и эстетическую функции, ограничивая смежные комнаты в квартире.

Являясь «первым» объектом дизайна помещения, межкомнатные двери, как одинарные, так и двухстворчатые, придают стильный и завершенный вид помещению. Как выбрать и установить межкомнатную двухстворчатую дверь правильно?

Конструкция межкомнатных двухстворчатых дверей

Начнем с того, что двухстворчатые межкомнатные двери несколько отличаются от одностворчатых дверей, а именно шириной проема. У двухстворчатых дверей ширина проема колеблется от 1300 до 1900 мм.
Двухстворчатые двери распашные состоят из двух дверных полотен, объединенных общей дверной коробкой. По периметру общего блока дверной коробки двери обрамляют наличниками.

Как бы старательно ни устанавливались межкомнатные двухстворчатые двери, между полотнами образуется щель в несколько миллиметров. С наружной стороны межкомнатных распашных двухстворчатых дверей щель прикрывается декоративными притворными планками. В некоторых случаях одну их створок двухстворчатых дверей по мере необходимости эксплуатации фиксируют дверным шпингалетом (торцевым ригелем).

Основными (базовыми) материалами при изготовлении межкомнатных дверей являются:• пластик• меламин• дерево• металл• шпон

• панели МДФ.

Однако традиционные материалы, применяемые при изготовлении межкомнатных дверей, постепенно уступают место более практичным и недорогим материалам, например меламину.
Выбирая материал изготовления межкомнатных дверей необходимо учитывать максимальную нагрузку и функции дверей, и, конечно, эстетическую составляющую в общем интерьере квартиры.

Методика выбора размеров двери

Методика выбора размеров межкомнатной двери для последующей установки учитывает определенные технические особенности монтажа. Поэтому, прежде, как установить двухстворчатую межкомнатную дверь, не помешает произвести дополнительные вычисления.

Первоначально измеряется высота и ширина проема дверного с учетом существующей кривизны. Полученные данные помогут правильно осуществить монтаж двери своими руками. Вот эти особенности выбора:• при монтаже межкомнатных дверей двухстворчатых необходимо оставлять технологический зазор между дверной коробкой и основанием проема.

Зазор должен иметь ширину около 15 мм по периметру дверной коробки, за исключением пола.• для исключения возможного заклинивания при влажностных перепадах необходимо также обеспечить зазор между полотном двери и коробки около 5 мм.

Конечно, подбирая межкомнатную дверь двухстворчатую, необходимо учитывать возможность отделочных работ на плоскости пола возле двери.

Технология установки двери

Находясь в зоне постоянной видимости и усиленной эксплуатации, качеству установки двухстворчатых межкомнатных дверей придается особое значение. Благодаря многочисленным предложениям производителей межкомнатных дверей и упрощенным вариантам моделей, допускается их самостоятельная установка.

Однако процедура монтажа и установки межкомнатной двухстворчатой двери своими руками требует поэтапного выполнения технологических операций. Тем более, что двери двухстворчатые межкомнатные, размеры которых могут отличаться от подготовленных стандартных дверных проемов в квартире, потребуют дополнительных монтажных усилий.

Этапы установки межкомнатной двухстворчатой двери

Установка двухстворчатой двери своими руками состоит из следующих этапов:• демонтаж при необходимости старого полотна и дверной коробки• ручная сборка дверного короба от производителя• установка дверной коробки по месту• монтаж навесов• установка ригеля на створки• навешивание створок дверного полотна• установка и фиксация обналичников

• проверка работоспособности двери.

Демонтаж старого дверного полотна начинается со снятия его с петель. Затем демонтируется коробка дверная с последующим удалением крепежных элементов и утепляющих материалов. Очистив дверную коробку можно приступать к ручной сборке дверного короба. Комплект поставки двери предусматривает инструкцию по сборке. Воспользуйтесь ей в полном объеме.

Технология сборки предусматривает такие операции, как распиловка и компоновка элементов, а также установку навесов. От качественно проведенного монтажа навесов будет зависеть процесс открывания-закрывания двух створок. Поэтому первое, что необходимо осуществить, это сделать оптимальный монтаж петельных карт и ригеля при необходимости.

Для этого в элементах короба просверливают монтажные отверстия. Рекомендуется устанавливать деревянные бруски между элементами короба и дверного проема. Для запенивания образующихся пустот при монтаже короба используется монтажная пена, обладающая незначительным коэффициентом расширения при застывании.
При монтаже навесов изначально определяют и отмечают места расположения на створках. Это крайние верхние и нижние точки на створках на расстоянии 150 мм.

Осуществив монтаж и подгонку навесов, производится их крепление с помощью шурупов длиной 35 мм. Ответные элементы навесов на установочной коробке крепятся аналогичным образом. Установленные навесы должны гарантировать технологический зазор между створками двери и коробом. Установив самостоятельно двухстворчатую межкомнатную дверь, необходимо произвести проверку работоспособности, с целью исключения затиров.

После монтажа дверных створок производится установка и фиксация наличников по периметру всего дверного короба.
Более детальная информация, как установить двухстворчатую дверь межкомнатную, представлена в видео.

Источник: http://svouimirukami.ru/articles/kak-pravilno-ustanovit-dvuxstvorchatuyu-mezhkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami.html

Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь

Двустворчатый вариант межкомнатных дверей обычно используется в двух случаях – большой дверной проем и маленькое помещение. В сравнении с одним полотном они занимают гораздо меньше места в открытом виде.

Существует еще одна причина для такого выбора – двустворчатые межкомнатные двери смотрятся очень изящно, особенно современные модели изделий. Их полотна могут быть распашными и раздвижными. Существуют еще качающиеся модели, но они используются крайне редко.

Как установить двустворчатую межкомнатную дверь? Монтаж двустворчатых изделий несложен, но он требует определенной последовательности и знаний.

Подготовка проема

Прежде чем приступить к установке двери, подготавливается проем для нее. Если есть необходимость демонтажа старой дверной коробки, то это делается при помощи монтажки с гвоздодером, молотка и отвертки. Затем проем очищается от остатков штукатурки и пены. В зависимости от материала стены, для его расширения используют болгарку, бензопилу или перфоратор. Уменьшить пространство до необходимых размеров можно при помощи пиломатериалов или штукатурки.

Стены должны быть готовы к финишной отделке и максимально выровнены – дверная коробка не должна подгоняться под их кривизну и выбиваться из плоскости.

Расчет дверного проема

Существуют двери двустворчатые межкомнатные размеры которых не подходят под существующий проем. Расчет его ширины проводится по простой схеме – плюсуется ширина одного полотна, зазор между ним и брусом и толщина коробки. Полученная сумма умножается на 2 и к ней прибавляется 4-5 мм для закладных.

Для примера возьмем самую распространенную ширину двери 600 мм и толщину коробки 25 мм. (600+3+25)х2+4=1260 мм. Аналогично рассчитывается и его высота. Но здесь следует учитывать зазор между дверью и полом – 10-20 мм. 2000+10+25+15 (зазор между коробкой и дверью)=2050 мм.

При сооружении порога суммируется высота двери, двойная толщина коробки и зазор между ней и полотном, умноженный на два.

Сборка готовой коробки

Современные модели дверей выпускаются в комплекте с креплениями и деталями коробки, готовыми к сборке. В таком случае работа не потребует особых усилий. Необходимо определиться со стороной открытия полотна, отмерить длину стоек, с учетом неровностей пола и подготовленного проема.

В соответствии с его высотой отпилить низ стоек. Затем установить шканты в отверстия, расположенные в торцевых срезах на боковых стойках коробки. Стянуть детали до полного прилегания и зафиксировать их угловыми скобами. Для этого на тыльной стороне коробки расположены специальные пазы.

Дверные блоки могут продаваться полностью подготовленными к установке, с посадочными пазами для петель, а могут быть без них. В таком случае нужно будет произвести ряд действий по их вырезке – об этом процессе будет рассказано ниже.

Монтаж коробки своими руками

При сборе дверной коробки своими руками в первую очередь необходимо подогнать брус под размеры полотна. Его размеры – двойная ширина полотна плюс 6 мм на зазоры. При расчете высоты коробки к размерам двери прибавляется 10 мм для просвета снизу и 3 мм – сверху. Верхний брус и примыкающие к нему концы стоек обрезаются под углом в 45º.

Далее собирается дверная коробка – ее углы скрепляются  тремя саморезами, длина которых должна достигать центра второго бруса. Два из них вкручиваются под углом с боковой стойки вверх, третий располагается между ними, но ввинчивается сверху.

Установка петель

На дверях отмечается месторасположение крепежно-поворотных устройств. Для этого на торце полотна отмеряется 20 см и прикладывается петля. Ее контур обводится карандашом или острым ножом и на этом месте на необходимую глубину выбирается паз. Его можно сделать при помощи стамески, но для того, чтобы выемка получилась аккуратной, лучше использовать фрезер – он позволит провести работу более точно и быстро.

Через приложенную в пазы пластину петли шилом намечаются места для саморезов и просверливаются направляющие отверстия для них. Их диаметр должен быть на 1-1.5 мм меньше соответствующих размеров шурупов. Таким же способом на одной из створок делается выемка для ригеля.

Затем на коробку накладываются двери, на боковых брусьях намечается место для петель и таким же образом, как и на полотнах, делается паз для них. Существуют современные крепежно- поворотные устройства, не требующие такой работы. Но петли-бабочки у мастеров «дверного дела» не пользуются особой популярностью – слишком много нареканий и они предпочитают проверенные временем механизмы.

На обе створки двери и стойки устанавливаются петли, а на одно из полотен – ригель.  

Установка коробки в дверной проем

При установке собранной дверной коробки в проем с помощью уровня и отвеса проверяется точность ее расположения по горизонтали и вертикали.

К стене конструкция крепится длинными шурупами (8-10 см). В первую очередь фиксируются боковые стойки. Между ними и стеной можно установить деревянные проставки.

Образовавшееся пространство по периметру коробки заполняется монтажной пеной. Следует учитывать степень ее расширения – один к пяти. Детали дверного блока необходимо защитить от попадания пены. После ее высыхания ножом аккуратно удаляются излишки и щель закрывается наличником. Дверное полотно навешивается на место и для запорной пластины ригеля под небольшим углом высверливается отверстие.

Монтаж направляющих

Двери межкомнатные раздвижные двустворчатые фото которых можно найти в интернете – хорошая альтернатива распашным моделям. Они освобождают пространство, что очень важно при маленькой площади квартиры.

В случае, когда планируется установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками, следует обратить особое внимание на материал их изготовления. Если для деревянной двери достаточно одной направляющей, то тяжелое стеклянное изделие потребует установки двух конструкций. Причем нижнюю из них лучше планировать заранее, чтобы была возможность углубить ее в пол. В любом случае она крепится до финишной отделки пола, к его бетонному основанию. Горизонтальность направляющей проверяется уровнем.

Для того чтобы определить место верхней направляющей, которая крепится первой, дверь прислоняется к проему и по его верхнему краю проводится горизонтальная линия. При этом нужно учитывать, что между полом и полотном должен оставаться зазор 10-15 мм. Можно сразу подложить под дверь прокладку нужной толщины.

Деревянный брусок, на который будет крепиться направляющая, должен располагаться строго горизонтально, иначе двери или не откроются или будут самопроизвольно отъезжать в сторону. Крепится он дюбелями или саморезами – в зависимости от материала стены. Кроме того, существуют модели с направляющей, которая крепится на специальные кронштейны или к потолку.

Отступив от стены 2-3 мм, на нижний край бруса при помощи шурупов устанавливается направляющая. Выставляется она строго по уровню.

Следующий этап состоит из прикрепления роликовых механизмов к двери. По верхнему торцу полотна отмеряется с двух сторон по 20-50 мм, и шурупами прикручиваются скобы. Если устанавливается нижняя направляющая, то в нижней части дверей делается паз глубиной 18 мм. Его ширина должна быть на 2мм больше, чем у нижней рейки, выполненной в виде флажка или ножа. Так как осуществить этот процесс в домашних условиях непросто, то лучше выбрать нижнюю направляющую, состоящую из П-образного профиля или двух реек.

Навеска полотна

Ролики с поддерживающими винтами вставляются в верхнюю направляющую. На ее концах устанавливаются ограничители. Полотно устанавливается на флажок нижней рейки и навешивается скобами на винты. Фиксирующие гайки слегка закручиваются. Поворотами винтов на скобах дверь регулируется по вертикали с учетом зазора над полом. Таким же образом навешивается вторая дверь. Затем при помощи гаечного ключа окончательно затягивается гайка, и полотна блокируются на роликах.

Заключительным этапом монтажа раздвижных дверей является установка фурнитуры и декоративной планки, маскирующей направляющую рейку.

Сергей и Светлана Худенцовы

Источник: http://strgid.ru/kak-ustanovit-dvukhstvorchatuyu-mezhkomnatnuyu-dver

Дополнительные ригеля замков — нужны ли двери тяги и крабы?

Кто хотя бы раз занимался выбором входной металлической двери, наверняка сталкивался с тягами, девиаторами и крабами. Это дополнительные запирающие устройства, которые вылазят из полотна двери со всех сторон при повороте ключей в замках.

В этой статье мы с вами разберёмся, как всё это хозяйство правильно называется, как работает, а также сделаем выводы: в принципе нужно это всё замкам и дверям, или нет.

Определения

Начать необходимо с определений. Это позволит нам дальше не зацикливаться на понимании, не тратить время на поиски ассоциаций в своей голове, а просто впитывать информацию.

Итак, дополнительное запирание полотна в коробке может обеспечиваться четырьмя видами устройств.

Противосъёмные штыри или противосъёмный лабиринт

По сути это пассивные неподвижные выступы полотна расположенные со стороны петлевой вертикали. При захлопывании полотна они заходят либо в паз? либо в отверстия в коробке (в зависимости от формы выступа).

Как противосъемные штыри, так и лабиринт справляются со своей главной задачей – препятствовать съёму полотна через петлевую зону после срубания петель. Ну, при условии, что эти элементы грамотно выполнены.

Всё, противосъёмных элементов здесь мы больше касаться не будем, потому что пассивные элементы конструкции двери. А задача стояла осветить именно активные ригеля дополнительного запирания, которые подключаются к замкам.

Замочные тяги

Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна выходит по одному ригелю, это, друзья, зовётся тягами.

Как вы уже догадались, тяги подключаются к замкам через специальные выходы. Соответственно если в рассматриваемой модели замка выходов под тяги нет, значит и подключить их к нему невозможно.

Девиаторы

Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков, зовутся девиаторами.

Девиаторы подключаются к замкам все через те же выходы под тяги, и располагаются, как правило, в углах полотна по замковой вертикали Девиаторы бывают самых разных форм и видов: от классических ригелей круглых в сечении, до всяких крюкообразных.

Замочные крабы

Запирающими крабами в дверях звались всё те же обычные тяги, которые помимо верхнего угла запирали ёщё и противоположную от замка сторону полотна.

Грубо говоря крабы – это 2 вертикальных и 1 горизонтальный ригель, подключаемых к замку. Устанавливались крабы ранее преимущественно на дверях израильского производства. Мультилоки, Суперлоки и т.д. В настоящее время запирающие крабы на бытовых дверях практически не встречаются, туда им и дорога.

Необходимость дополнительного запирания

Основное назначение дополнительного запирания – это защита от взлома двери рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать или выломать, то забивать лом или работать фомкой начинают в углу по замковой вертикали. Потому что угол «пустой» — ригеля замков сосредоточены в центре полотна двери. И если сюда мы ставим тягу или девиатор, работа жулика при взломе усложняется.

Дополнительное запирание вверх – вниз, или вбок девиаторами, никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты, то и все штыри, подключённые к ним, тоже уйдут в полотно двери.

Если говорить в общем и целом, дополнительные точки запирания штука полезная. Но это лишь дополнительная не основная деталь защитной двери, на которой не нужно зацикливаться. Если вы выбираете дверь в условиях ограниченного бюджета, лучше обратить внимание на текущую систему запирания двери, возможно, купить замки более высокого класса защиты, а не вкладывать бюджет в тяги или девиаторы, которые в итоге будут подключены к некачественным незащищенным замкам.

Система запирания должна соответствовать той металлоконструкции, которую вы выбираете. Просто запирание в разные стороны не делает из двери крутое защитное изделие.

У некоторых производителей встречаются двери, которые по умолчанию комплектуются тягами. Ничего же просто так не бывает, поэтому здесь стоит задуматься и проанализировать, почему дополнительное удорожающее запирание устанавливается вдруг в дар. Дело в том, что в некоторых дверях вертикальное запирание по умолчанию необходимо для того, чтобы дверь из проема не вылетала под ударом ноги и не выковыривались из коробки отверткой. Поэтому установка тяг на дверях подобного типа – мера вынужденная, а не щедрость отдельного производителя.

А вот на дверях нашего производства, например, полотно в углах по замковой вертикали усилено дополнительными горизонтальными рёбрами жесткости. Поэтому на дополнительных точках запирания внимания заказчика при консультациях мы не обращаем. Существующая металлоконструкция и так будет достойно сопротивляться отжиму.

Минусы дополнительных систем запирания

Для того чтобы дополнительные точки запирания работали при взломе, отверстия под них должны быть выполнены с достаточно высокой точностью. От вертикальных тяг не будет большого толка, если под ригель диаметром 18 мм. Будет вырезано отверстие диаметром 30 мм.

Кстати, по этой же причине не рекомендуется установка тяг на гаражи. В период сезонных подвижек грунта тяги здесь будут причиной заклинивания или некорректной работы замков. А расточив под них отверстия так, чтобы весной и осенью с ними не было проблем, вы не получите от них должного защитного эффекта при потенциальном взломе.

Если у вас установлена китайская металлическая дверь, то с проблемами вертикального запирания на ней вы столкнётесь обязательно. Тяги на дверях китайских конструкторов ведут себя отвратительно, потому что отвратительное качество всех составляющих – изюминка дверей этого типа.

Либо смазка, которой они пропитаны, со временем загустеет, и подключенные замки будут очень тяжело работать, а спустя время опять же клинить.

Подчеркнем, что все эти проблемы связаны не с наличием дополнительных точек запирания в целом, а в дрянном качестве изготовления всей двери и её составляющих. Даже идеально подключенные тяги, девиаторы , или крабы создают дополнительную нагрузку на замок при работе. Это нужно принять за факт.

Если два замка поместить в идеальные условия работы. А к одному из них подвесить тяги или девиаторы, то дольше проработает тот замок, к которому ничего не было прицеплено.

Хотя и нужно сделать сноску, что если замок качественный, устройства дополнительного запирания подключены грамотно, проработать всё это хозяйство может не один десяток лет.

Неприятный момент, который можно схватить при заказе тяг, это их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги крепятся без направляющих и без обрамляющих трубок. При работе замков тяги, подключенные таким образом, часто клацают со звонким металлическим звуком.

Ну и последний не минус, а скорее следствие подключения дополнительных точек запирания – это увеличение стоимости двери. Совершенно очевидно, что дополнительные устройства, а также работа по их подключению стоят денег. А у некоторых производителей – очень приличных денег. Так что выбирать, как всегда нужно рационально, взвесив все за и против.

Выводы

В общем и целом любые дополнительные точки и устройства запирания в двери – это благо. Они увеличивают охранные свойства изделия, препятствуют силовым методам вскрытия полотна. Но для того, чтобы вертикальное запирание работало, оно должно быть подключено грамотно.

То есть вес тяг не должен превышать максимально допустимые значения для конкретной модели замка , как правило это до 800 грамм на одну штуку.

Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки, или другим соединением, которое исключит самораскручивание от вибрации.

Подключаться дополнительное запирание к замкам должно без перекосов, чтобы не накладывать на механизм замка дополнительную нагрузку при работе по причине паразитического затирания. То есть замки с дополнительно подключёнными запирающими устройствами по-прежнему должны работать легко и чётко без затиров.

Отверстия под ригеля таких устройств в коробке должны быть выполнены на незначительно большой диаметр, чем диаметр запирающего ригеля.

Источник: https://dvernoydoktor.ru/blog/dopolnitelnye-rigelya-zamkov-nuzhny-li-dveri-tyagi-i-kraby

Как установить межкомнатную дверь с добором в домашних условиях?

При покупке межкомнатной двери из экошпона или любого другого материала требуется уточнить один момент: установку будут проводить мастера магазина или монтаж придется выполнять самому. От этого зависит общая стоимость двери. Как принимать и проверить качество установки и проконтролировать брак? Многие фирмы предлагают установку под ключ по цене 1250 рублей и выше. Поэтому гораздо выгоднее выполнить проверку и работу своими руками. О том, сколько длится, каковы расценки, как установить стильную межкомнатную дверь, расскажет статья.

Подготовка стен к установке дверей

Сначала нужно снять старое дверное полотно. Затем приступают к подготовке дверного проема. Его требуется очистить от уплотнителей, утеплителей и других материалов. Во время демонтажа, скорее всего, пострадает старый дверной проем: частично разрушатся углы, отвалится штукатурка. Все дефекты надо устранить. С этой целью широкий проем обрабатывают гипсовой штукатуркой.

Межкомнатные двери должны быть установлены в строго вертикальном положении. Поэтому при помощи лазерного или пузырькового уровня следует проверить наличие отклонений по вертикали. В норме значение не более одного сантиметра на два погонных метра. Все выступы по возможности нужно ликвидировать. Если имеются закладные бруски, их стоит удалить и поставить при надобности новые.

Многие не знают, когда при ремонте устанавливать деревянные двери на подвесы: до или после обоев. Предпочтительнее провести демонтаж и монтаж до облицовки стен. Но все пыльные и грязные работы (например, оштукатуривание поверхности, подготовка под поклейку и покраску) должны быть выполнены ранее.

Установка межкомнатной двери своими руками в домашних условиях

Межкомнатная дверь не является сложной технической системой, и выполнить монтаж под силу каждому.

Но важно знать, как провести установку своими руками правильно в панельном доме или на даче, чтобы во время эксплуатации не возникало никаких проблем. Желательно посмотреть отзывы, фото и видео руководство в Интернете.

Ниже приведена пошаговая инструкция по монтажу:

• собрать короб;
• установить пазы и навесы;
• оснастить полотно всей необходимой фурнитурой (установить круглую ручку, магнитный замок, петли, защелку);
• вставить и надежно закрепить коробку в проеме косяка;
• навесить дверное полотно;
• установить наличники.

Необходимые материалы и инструменты

Для качественного, быстрого монтажа накладки и межкомнатной двери Браво со скрытым креплением нужно заранее подготовить все инструменты, материалы, узнать размеры. Во избежание неприятных последствий во время демонтажа и установки шкафа, потребуются индивидуальные средства защиты. Например, головной убор, одежда и обувь закрытого типа, очки и респиратор.

Что касается расходных материалов, пригодятся такие:

1. Гвозди без шляпок. Чтобы соединить детали рамы, прикрепить наличники без видимых дефектов.
2. Монтажная пена. Предназначена для заполнения зазора между коробом и поверхностью стены. Она дает хорошую термо- и звукоизоляцию. Обеспечивает надежное сцепление между материалами и амортизацию при изменении условий среды. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют ставить межкомнатную дверь на пену.
3. Гипсокартон.
4. Серпянка. Нужна в том случае, если проводится оштукатуривание особо сложных участков с широкими стыками, впадинами.
5. Металлический профиль.
6. Шпаклевка. С ее помощью маскирую дефекты стены.
7. Распорки. Удерживают дверную раму в требуемом положении во время высыхания монтажной пены.
8. Клинья из дерева. Необходимы для того, чтобы зафиксировать положение короба, установленного между рамой и стеной.
9. Болты, дюбеля, клей.

Из инструментов пригодятся: уровень, рулетка, строительный миксер, стамеска, дрель, шпатель, электрофрезер, шуруповерт, пила и молоток.

Установка дверных стоек

Правильный монтаж стоек очень важен. Так как к ним крепится дверная коробка. Если установить стойки криво, дверь будет плохо открываться и закрываться на линолеуме.

То, как выполняется подготовка стоек своими руками, представлено ниже:

• Верхние части стоек обрезают при помощи стусла и ножовки.
• Отмеряют длину по внутренней стороне стойки. Величина состоит из высоты дверного проема, нижнего и верхнего зазоров. Верхний зазор обычно имеет размер около 0,4 сантиметра, нижний – 1 сантиметр. Высота дверного полотна равняется 200 сантиметров. В итоге получается 201,4 сантиметра.
• Аналогичным образом изготавливают и вторую стойку.
• Обрабатывают притолоки (верхнюю часть дверного полотна). Для этого замеряют необходимую длину по внутренней стороне. Учитывают ширину полотна, зазор на стороне петель и щель со стороны, где предполагается монтаж дверного замка. Стандартная ширина полотна – 8 сантиметров, зазор с одного и второго края – по 0,4 сантиметра. В итоге получается 8,8 миллиметров.
• Отпиливают концы притолоки под углом 45 градусов. Для этого используют стусло либо торцовочную пилу.

После установки стоек переходят к монтажу петель. Работу следует выполнять максимально аккуратно. Так как от этого зависит функциональность установленной межкомнатной двери.

Грамотный монтаж петель

Монтаж петель выполняется по определенной схеме. Сначала по внутренней стороне стойки от верхнего края отмеряют расстояние в 20 сантиметров. К данному участку прикладывают петлю, намечают контур при помощи простого карандаша. В сложенном состоянии петля образует щель между полотном и стойкой, шириной около 0,4 сантиметра.

Далее высчитывают глубину установки петли, учитывая толщину фурнитурного элемента. Фрезером или стамеской делают площадку под петлю. Лучше отдавать предпочтение ручному электрофрезеру. Так как работа со стамеской требует наличия определенных знаний, навыков.

Аналогичные действия фрезером проводят в отношении нижней петли. Но в этом случае к 20 сантиметрам прибавляют еще один сантиметр (величина нижнего зазора). Когда петли установлены на стойку, прикладывают конструкцию к полотну и делают отметки в местах расположения петель. Создают посадочные места под петли. На этом работа закончена.

Бывают петли бабочки (неврезные) и врезные. Последние считаются более надежными. Иногда устанавливают ригель на полотно. Далее переходят к наличникам и коробке.

Сборка и крепление коробки

Производители межкомнатных раздвижных дверей утверждают, что выпускают дверные коробки стандартных габаритов и цветов. Но все же перед монтажом лучше снять точные размеры изделия. Погрешность может составлять от 0,1 до 0,4 сантиметра. А это существенная разница.

Сборка и крепление коробки анкерами предполагает выполнение ряда таких действий:

1. Прикрепить стойки к притолоке, используя саморезы. Если коробка выполнена из МДФ, желательно высверлить отверстия и затем вкрутить саморезы. В противном случае материал может потрескаться.
2. Установить коробку в проем, зафиксировать при помощи распорок и клиньев.
3. Выровнять коробку уровнем по вертикали и горизонтали.
4. Окончательно закрепить дверную коробку.
5. Повесить дверь на петли. Проверить, как изделие открывается и закрывается. Если есть какие-то дефекты, то их надо устранить на этом этапе.
6. Вставить распорки между полотном и стойками. Это необходимо для того, чтобы монтажная пена не продавила коробку.
7. Запенить щель между коробкой и стеной. Чтобы защитить короб от попадания пены, по периметру рекомендуется наклеить молярный скотч.
8. После затвердевания состава разрешается вытаскивать распорки.
9. Остатки пены срезать острым ножом.

Далее монтируют ручки. К выбору этого элемента следует подойти основательно. Есть обычные ручки-защелки, а есть такие, которые оснащены фиксатором. В последнем случае стеклянная дверь запирается изнутри при помощи дополнительного поворотного механизма. Нужно определиться с тем, на какой высоте будет установлена ручка. Правда, большинство производителей выпускает межкомнатные складные двери, в которых высота монтажа ручки уже заранее предопределена.

Последний этап — наличники

Установка наличников не отличается сложностью. Выбирая обналичку, стоит помнить, что данный элемент находится на виду. Поэтому важно, чтобы он гармонировал с дизайном дверной конструкции. В продаже есть пластиковые, керамические изделия. Многие выбирают телескопические наличники. Так как их гораздо легче купить и быстрее устанавливать.

То, как крепят наличники своими руками, описано ниже:

• Подставить стоевые наличники на предполагаемое место монтажа.
• Сделать отметки простым карандашом.
• Подрезать край под углом 45 градусов. Подставить под отметку и отметить место реза второго угла.
• Наживить поперечный подрезанный наличник по меткам на несколько гвоздей.
• Подставить левый стоевой наличник и отметить место среза. Отрезать край и прикрепить изделие, состыковав его с поперечным. Зафиксировать при помощи ближайшего гвоздя поперечного наличника. Аналогичные действия проделать и с правым наличником.
• Прикрепить элементы путем пришивания их к дверной коробке.

Важно, чтобы наличники не мешали одностворчатой двери открываться. Поэтому их обычно ставят с небольшим отступом от полотна. При желании на этом этапе устанавливают капитель для декорирования верхней части двери. Иногда такой реечный профиль монтируют и в нижней части.

Виды дверных коробок

В продаже представлены разные типы дверных коробок. Они отличаются моделями, размерами. В процессе выбора необходимо учитывать место установки изделия. Например, в ванной комнате лучше устанавливать конструкцию с габаритами 67х204,7 сантиметров. Неправильно проведенные замеры могут привести к тому, что стиральную машину в ванной поставить не получится.

Ширина коробки двери определяет размеры проема. Иногда могут возникать проблемы во время монтажа. Например, если проем размещается недалеко от угла комнаты. Частичное разрушение проема не всегда представляется возможным. Особенно, если стена несущая. Поэтому следует пользоваться планом квартиры. Чертеж легко составить самостоятельно.

Отечественные фирмы-производители предлагают такие варианты дверных коробок:

1. Торцевая. Удобна при монтаже в гипсокартонные внутренние перегородки, если стена тонкая. Но такая коробка нуждается в усилении. Ведь частые открывания и закрывания могут привести к тому, что конструкция в сборе станет менее устойчивой. Поэтому используют специальный металлический каркас.
2. Охватывающая. Конструкция представляет собой раму и добор, оснащенный наличником. В этом варианте уже установлен уплотняющий материал. Поэтому не нужно проводить какие-либо дополнительные работы. В дешевых моделях иногда доборы приходится покупать отдельно.
3. Угловая. Это универсальный вариант. Преимуществом такой коробки является то, что она легко сочетается с любым местом размещения. Обычно снабжается наличниками, которые соединены с профилем изделия. Минусом угловых изделий является то, что нужен монтаж уплотнителей для повышения звукоизоляции.

Таким образом, установить межкомнатную или входную дверь несложно. Многих интересует вопрос, сколько по времени занимает процедура. Все зависит от сложности конструкции и умений человека. Итоговая цена зависит от того, сколько стоит используемый материал. Алгоритм работы простой.

Но во время монтажа следует учитывать некоторые моменты: на роликах дверь или нет, без порога или с ним. Обратить внимание надо и на тип конструкции: книжка, гармошка, купе, накладные, сдвижные, откатные, двустворчатые, двойные двери. О том, как установить двери купе, можно узнать здесь. При установке требуется быть предельно осторожным.

Особенно, если полотно оснащено стеклом. Так как заменить стекло при случайном его повреждении будет проблематично.

Источник: http://armatef.ru/remont/okna-i-dveri/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver-s-doborom-v-domashnih-usloviyah