Как увеличить дверной проем в деревянном доме?

Уменьшение, сужение дверного проёма; расширение, увеличение дверного проёма

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Считается ли изменение габаритов и расположения прохода перепланировкой?

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

• молоток, кувалда, длинное зубило;
• ручная пила по дереву;
• рубанок;
• перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
• пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

• для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
• заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
• после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

1. Выполнив замеры входного проёма, нарезают направляющий профиль нужными кусками. Верхнюю перемычку фиксируют подвесами, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.
2. Листы ГКЛ к готовому каркасу прикручивают саморезами, придерживаясь шага 150 мм;
3. Щели заделывают шпаклёвкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловых стыках приклеивают металлический перфорированный уголок.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

• Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

• Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

Источник: https://dvernoiguru.ru/remont/izmenenie-razmera-proyoma/

Установка дверей в деревянном доме: выбор и монтаж

Двери – важный элемент любого дома. Нужно учесть все конструктивные особенности как постройки, так и устанавливаемой детали. Любая установка дверей в деревянном доме сопровождается дополнительными трудностями и имеет свои тонкости. Перед началом монтажа нужно узнать свойства и особенности древесины построенного дома. В статье содержатся полезные советы, которые пригодятся на финальном этапе строительства.

Установка дверей в деревянном доме — сложный и ответственный процесс

Особенность зданий из дерева

К сожалению, постройка жилья из древесины – задача не из простых, и её решение может занимать порядком двух-трех лет. Основная беда данных построек в том, что материалы сильно подвержены деформации, особенно первое время.

Так, на протяжении всего жизненного цикла, брусы находятся в небольшом движении. Изменения происходят в основном от перепадов температуры и влажности. Кроме того, довольно сложно подобрать для дверей и окон правильные крепления, которые не повредят стенам и сохранят брус в целостности.

Также, необходимо учесть прочность конструкции вокруг дверного проема.

Усадка

Каждое здание из деревянного бруса проходит усадку. В данный период стены немного проседают, что позволяет укрепить конструкцию. Дом может просесть на 5-11% от общей высоты. Во время усадки крайне не рекомендуется устанавливать окна и двери.

Если произвести монтаж, не прождав определенное количество времени, то есть вероятность образования щелей и сколов в дереве. В итоге нарушится общая прочность конструкции, что поспособствует образованию сквозняков и трещин.

Бревна будут разрушаться, и со временем потребуется замена отдельных элементов.

Забыть об усадке значит подвергнуть дом опасности разрушения

Крепления

Если речь идет о шлакоблочных или кирпичных домах, то выбор и установка креплений не вызывают трудностей. Такие постройки сложно повредить, чего нельзя сказать о древесной конструкции. При вбивании анкера в брус есть вероятность раскола. Такой подход значительно ослабит конструкцию вокруг косяков.

Установку двери в деревянный дом должен выполнять профессионал, который знает, под каким углом производить монтаж. Немаловажную роль имеет качество продукции, ведь крепление – это основа. Некачественные крепежи со временем выйдут из строя, откосы осядут, и механизм нарушится.

Кроме того, серьезно пострадает прочность всей стены.

Прочность

Надежность структуры дерева – одно из главных качеств. Не соблюдая технологический процесс или допуская в нем ошибки, можно нанести большой вред прочности постройки. Нарушение целостности, чревато большой потерей тепла и риском разрушения.

Также важно помнить, что дверной проем лучше готовить уже с начала строительства, так как после возведения стен вырезать окно или проход трудно и неудобно. Если говорить о неправильно выполненном дверном проеме, то есть риск получения кражи со взломом. Сруб очень чувствителен к любым операциям, поэтому важно воспользоваться обсадной коробкой.

Пренебрегая правилами постройки, вы нарушите прочность вокруг откосов. В итоге, можно просто выломать дверь без особых усилий.

Монтаж уличной двери с обсадной коробкой

Выполняя установку, часто используют специальную обсадную коробку. Как говорилось ранее, массив стен динамичен, что плохо сказывается на герметичности и прочности. Коробка помогает не распасться бревнам, но в тоже время не мешает дальнейшей усадке всего здания. Дверь будет полностью статична и сохранит полезные свойства материала. Но как установить железную дверь в деревянном доме?

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу установки окон и дверей. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна». Выпиливание проема и монтаж коробки

Установку можно выполнить в пять этапов:

1. Обозначение маркером будущего проема.
2. Вырезание нужного отверстия. Разметка шипа.
3. Распускание бревна на отдельные доски для будущих косяков.
4. Расчет и выпиливание пазов и четвертей в косяках.
5. Финальные работы по установке косяков.

Монтаж окон имеет схожий принцип работы, отличие заключается лишь в размере необходимых отверстий.

Разметка дверного проема

Первым делом необходимо определится с возможным размером отверстия. Очень важно, чтобы пропил полностью совпадал с размером не только косяков двери, но и с самой коробки.

Если выполнить неверные расчеты, придется стачивать или наращивать доски вершника, порога или боковых сторон. В итоге работа затянется, и все сроки будут сорваны. При замере необходимо использовать точные измерительные приборы, такие как уровень и отвес.

Расчерчивание лучше производить строительным маркером. После отметки нужных линий необходимо переходить к пропилу окна.

Выпиливание

Производить резку дерева должен профессионал, так как нужен ровный и точный распил без сучков. От того, насколько профессионально сделан разрез, будет зависеть простота и качество дальнейшей сборки. Далее нужно выпилить в бревнах шип, по которому будет скользить деревянная доска. На протяжении времени дом будет усаживаться, но благодаря данному конструкторскому решению откосы не подвергнуться деформации.

Сборка конструкции

Основу коробки лучше использовать из того же дерева, что и брус. Так фактура не выделяется, а свойства древесины будут идентичны, что надолго продлит срок службы. Самый простой способ получить такие доски – распустить несколько бревен, которые остались после обрезки. У профессионалов данная процедура занимает меньше часа.

В результате должны получиться ровные доски с пазами под шипы. Во время установки важно не забыть об утеплителе. Обычно используют строительный мох. Он нужен в зазорах между обсадой и стенкой. Со временем, эта щель полностью закроется. После окончания этапа можно приступать к установке двери.

Но возникает вопрос: какую дверь лучше всего выбрать?

Правильно установленный косяк — половина успеха

Посмотреть, как происходит профессиональная установка двери в деревянном доме, можно в этом видеоролике:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про красивый дом с панорамными окнами.

Отличие между металлической и деревянной дверью

Что лучше, дерево или металл? Ни один материал не имеет абсолютного преимущества. Как у металлической, так и у деревянной входной двери есть положительные и отрицательные стороны. Перед тем как выбрать, необходимо хорошо разобраться в общих характеристиках. Важно сравнить плюсы и определить, где их больше. Не помешает найти альтернативу определенным минусам.

Деревянная дверь

Многие придерживаются версии что дерево – лучший материал, который сможет защитить не только от непогоды, но и посторонних людей. Несомненно, данный вид двери имеет большое количество положительных свойств, но в тоже время у него есть и отрицательные качества. Чтобы дать трезвую оценку и определится с выбором, важно тщательно рассмотреть «все за и против».

Деревянная дверь выглядит органично и красиво

Плюсы:

1. Идеальное сочетание с общим интерьером. Дверной проем сливается с общим видом и создает впечатление монолитной фактуры.
2. Дерево – отличный теплоизолятор, что позволит экономить на счетах за отопление.
3. Необязательно покупать новую деталь, так как можно собрать её из обрезков, тем самым урезав бюджет на строительство.
4. Это экологически чистый материал, который не вызовет аллергической реакции и болезней (за исключением хвои).

Минусы:

1. Конструкция не надежна, легко поддается взлому. Если это загородный дом, то ставить дерево в качестве защиты крайне не рекомендуется.
2. Такая дверь сильно подвержена перепадам погодных условий. От влаги и холода она может изменять свой размер и доставлять тем самым неудобства.
3. Поверхность сильно подвержена механическим повреждениям и требует частого ухода.
4. Плохая шумоизоляция.

Преимущества металлической двери

Как в случае с деревянной дверью, металлическая конструкция также имеет слабые стороны. Но всё же установка металлической двери в деревянном доме является лучшим решением на сегодня. Главное преимущество – то, что каждый минус можно убрать с помощью небольшой доработки. В итоге можно получить практически идеальный вариант входной конструкции.

Металлическая дверь тоже может выглядеть интересно

Плюсы:

1. Крепкая структура, которую сложно повредить без специального оборудования. Дополняют всё внутренние петли и замки со встроенным сложным механизмом.
2. При наличии специального покрытия обеспечивается высокая степень защиты от попадания влаги.
3. При наличии уплотнителей появляется хорошая шумоизоляция и защита от сквозняков и пыли.
4. Металл не воспламеняется, а значит, не поддерживает горение.

Минусы:

1. Лист железа сильно промерзает и выпускает на улицу все тепло из дома.
2. Такая дверь сильно выделяется на фоне деревянной конструкции и может сильно испортить внешний вид.
3. Монтаж и покупка требуют больше затрат времени, денег и сил.

Модернизация двери

Если нужна металлическая входная дверь в дом из бруса, то лучше сразу устранить все минусы и недочеты. Можно исправить почти все отрицательные качества двери, за исключением цены.

Во-первых, важно определиться с общим дизайном. Однозначно, дверь сильно выделяется на общем фоне, и здесь есть два способа решения проблемы. Первый – выполнить окна и двери в одном дизайнерском стиле. Тогда дом будет выглядеть необычно и интересно. Второй способ – докупить специальные накладки из дерева. Подобные деревянные листы помогут выполнить всё в одном стиле, а также частично решить проблему с теплоизоляцией.

Оформление железной двери и окон в едином стиле станет преимуществом экстерьера

Во-вторых, нужно разобраться с проблемой большой потери тепла. Современные конструкции имеют несколько слоев изоляционного материала. Зачастую именно металлическая основа с хорошей теплоизоляцией способна сохранить тепло лучше, чем деревянная. Но можно выполнить изоляцию непосредственно на месте строительства. Данный процесс займет больше времени, но часть средств будет сэкономлена.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дизайн ванной комнаты в доме с окном.

Заключение

В завершение стоит отметить важную деталь: самостоятельная установка чревата ошибками, и бессмысленными затратами. Монтаж двери лучше доверить специалистам, которые хорошо знают свое дело. Работа будет выполнена в сроки и с гарантией качества.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Распечатать

Источник: https://m-strana.ru/articles/ustanovka-dverey-v-derevyannom-dome-vybor-i-montazh/

Правильное уменьшение дверного проема по высоте

Обычно хозяев не устраивают размеры дверных проемов, если речь идет о въезде в новую квартиру старой планировки. Выход есть — уменьшение дверного проема по высоте или ширине. Это несложная работа, доступная даже непрофессионалу. Потребуется минимальный набор инструментов и дополнительных материалов. Кроме того, уменьшение проема поможет довольно существенно изменить внешний вид квартиры.

Размеры дверного проема.

Монтаж по уменьшению дверного проема лучше вести до начала отделочных работ: обои все равно придется рвать. А если в стене есть электрические коммуникации, которые будут мешать монтажу, то их тоже стоит перенести, чтобы избежать несчастного случая при работе с перфоратором и дрелью.

Для того чтобы уменьшить проем по высоте, работу можно выполнить несколькими способами:

• с помощью деревянного бруса;
• гипсокартоном;
• монтажом бетонной или кирпичной перегородки.

Способ 1: монтаж проема из деревянного бруса

Потребуются:

Уменьшить проем можно с помощью установки деревянного бруса.

• деревянный брус, сечением на 2-3 см меньше ширины дверного проема;
• гвозди или саморезы, которые в 1,5 раза длиннее бруса;
• гипсокартон или древесно-стружечные плиты;
• саморезы для обшивки;
• грунтовка.

Инструменты:

• перфоратор или дрель;
• рубанок;
• молоток;
• угольник, уровень, карандаш;
• кисть.

Если брус больше толщины дверного проема, то лишнее убирается при помощи рубанка — в идеале конструкция представит собой поверхность вровень со стеной. Следует учесть, что к брусу крепится обшивочный материал, поэтому толщину его следует подогнать к этим размерам. Неплохо будет отшлифовать деревянный брус: и обшивка ляжет ровнее, и заноз не будет.

Брус отмеряется точно по ширине проема, для того чтобы он плотно вошел и не требовал подкладки. Молотком его нужно подбивать до тех пор, пока края не будут отвечать идеальному положению уровня. С ним нужно сверяться часто.

После того как брус плотно вошел в дверной проем, его фиксируют гвоздями или саморезами таким образом, чтобы шляпки крепежа вошли в дерево глубже поверхности. Крепить брус нужно с трех сторон — с боков и снизу по паре элементов крепежа.

Зашивается поверхность бруса гипсокартоном или ДСП. Вырезаются элементы из соответствующих материалов и крепятся мелкими саморезами.

Для того, чтобы уменьшить проем гипсокартоном, нужно установить каркас из профиля, к которому он будет крепиться.

Недостаток уменьшения высоты проема деревянным брусом заключается в том, что дерево при покупке может не отвечать качеству из-за неправильного хранения. В процессе эксплуатации его может «повести», то есть деформировать. А достоинство — легкость монтажа при установке в проем дверной коробки межкомнатной двери. В этом случае не придется работать перфоратором, чтобы сделать отверстия в стене. Кроме того, дерево — материал теплый и экологически чистый.

Способ 2: уменьшение проема по высоте с помощью гипсокартона

Пожалуй, самый легкий способ и не затратный. К материалам для монтажа из первого варианта нужно добавить профиль, который крепится к стене с помощью дюбелей. Также пригодятся и вертикальные подвесы, чтобы в будущем избежать трещин на шпатлевке.

Монтаж:

Профиль для гипсокартона отрезается нужной длины и крепится саморезами.

1. Профиль отрезается нужной длины, соответствующей ширине проема, а подвесы отмеряются от верха до профиля с припуском в 2 см. При укреплении профиля подвесы крепятся на внутреннюю поверхность дверного проема саморезами, и края его должны быть прикручены к внешней поверхности профилей согнутым остатком.
2. Затем вырезанный по размеру кусок гипсокартона закрепляется на смонтированную конструкцию из профиля и подвесов. Работа ведется посредством шуруповерта с шагом в 15-20 см. Крепить деталь нужно с нескольких сторон одновременно, чтобы избежать перекоса.
3. После монтажа конструкцию следует загрунтовать, а стыки со стеной заделать с помощью шпаклевочных материалов. Затем поверхность декорируется в соответствии с общей картиной стен.

Минус такой конструкции заключается в том, что конструкцию дверного проема при установке коробки следует укреплять в верхней части, так как там будет пустота. Придется все равно вставить внутрь хотя бы пенопласт. Гипсокартоном уменьшают дверной проем тогда, когда хотят сделать арку, что не предполагает межкомнатной двери.

Способ 3: кирпичная кладка или пеноблоки

Более надежным способом уменьшить дверной проем по высоте является выставление кирпичной кладки с помощью газобетонного блока. Также это практичный выбор материала, для того чтобы межкомнатная дверь держалась более надежно.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов .

• кирпичи в нужном количестве или газобетонный блок (сейчас есть разные размеры и вполне можно обойтись одним);
• стальные уголки — 2 шт.;
• цементный состав для кладки;
• материал для обшивки, гипсокартон или ДСП;
• крепеж — дюбели и саморезы.

Инструменты:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• мастерки и терки;
• рулетка.

Сначала определяются с нужным количеством кирпичей. Если дверной проем решено уменьшить с помощью пеноблока, то его подгоняют под нужный размер. Как правило, резка не доставляет сложности: блоки легко привести в нужную форму с помощью пилы. Прикинуть, как это будет, можно еще до работы со стеной на полу: выставляются уголки и блок или кирпичи кладутся на них.

Затем нужно поработать перфоратором: на противоположных стенах дверного проема делаются отметки желаемой высоты и затем выдалбливаются канавки для вставки железных уголков. Они закрепляются болтами или дюбелями, отверстия для которых делают заранее. Нужно следить, чтобы полотна уголков были точно вровень со стеной.

После этого начинается укладка блока или кирпича с помощью цементного раствора. Работа грязная, понадобятся емкость для разведения состава, перчатки и строительный миксер. Нужно точно следовать инструкции на упаковке смеси. На поверхность готовой кладки укладывают деревянную плаху, завершающую закрытие проема (это в случае блока, кирпичи получится выложить до конца).

Строительными терками выравнивают поверхность кладки и убирают излишки цементного состава.

Таблица размеров проемов и размеров дверного полотна.

Можно не использовать обшивку, а сделать штукатурку всей смонтированной поверхности, но стоит учесть: ее потом придется тщательно обрабатывать и покрывать грунтовочными составами не один раз, так как новая поверхность пористая и впитает в себя все что угодно. На декоративном покрытии могут появиться темные пятна. Это никак не способствует красоте, к примеру, светлых обоев.

Кладке из кирпича нужно дать высохнуть в течение суток, прогрунтовать ее, а затем зашить гипсокартоном или древесными плитами так, чтобы поверхность представляла собой единое целое. Блочный дверной проем можно зашивать сразу. Стоит знать, что кирпичная или блочная стена может отсыревать, поэтому было бы неплохо покрыть конструкцию влагоотталкивающим составом или выложить под обшивку слой пенопласта или пароизолирующего материала.

Плюсы газобетонных блоков налицо: им можно придать любую форму — арку, полуарку и т. д. Кирпичи хороши, но устойчивость уголков нужна абсолютная. А при установке межкомнатных дверей нужно работать перфоратором с усилием, ведь кирпичи — материал прочный. Недостатки — трудоемкость работы.

Подведение итогов

Сделать перепланировку собственной квартиры можно таким нехитрым способом, как изменение дверных проемов. Способы, представленные выше, не слишком затратные и в плане цены, и по трудоемкости. Зато внешний вид изменится сразу. А если вести монтаж с последующим навесом прогрессивных дверей, то собственное жилище будет уютным и красивым.

Каким способом изменять дверные проемы (кстати, можно даже и окна), решать хозяевам, а доступность того или иного описана выше.

Источник: https://1podveryam.ru/proem/umenshenie-po-vysote.html

Обсада и окосячка — ставим двери, окна в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус.

Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности.

Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенахТоже повторяем снаружиЖестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали пазЭто боковиныТак он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверхуДругой ракурсТак все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

ШлифуемВот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

Источник: https://baniwood.ru/obsada-i-okosyachka.html